塔尔寺师傅超度

塔尔寺师傅超度

塔尔寺当值的师傅。塔尔寺位于世界文化遗产点锁阳城遗址内。据考古证据证实，它建于隋唐，兴盛于西夏时期。琉璃建筑构件等出土文物证明，这是古代丝绸之路上的一座高等级寺院。塔尔寺护身符需前往塔尔寺找到当值的师傅求取，护身符需要开光可提前告知师傅。请完记得捐点香油钱。

那些旅途中萍水相逢的人（一）熊师傅

2012年暑假，儿子和侄儿初中毕业，毕业旅行的地点是西北。

此前我们的旅行都是自助游，那时候手机还没有那么智能，每次出游都要在网上做详细的攻略，旅行的范围几乎都是华东、华南，这些地方交通方便，酒店选择余地大，基本上就是做好攻略，按图索骥。

那时西北还不像今天这么热门，想去西北，是因为在一个论坛里看到了一个网友分享的旅行日记，图文并茂深深吸引了我，张掖的七彩丹霞，敦煌的漫天黄沙，犹如天境的卓尔山，一望无际的油菜花……对一直生活在南方的我有着致命的诱惑，心动不如行动，我开始收集有关西北旅行的游记和攻略。

在收集材料的过程中知道了游青海湖有大环线和小环线，最好的风景都在路上，但是当地交通不便，要么参团要么包车租车，因为对西北过于陌生，不得已想放弃自助游去参团，去多家旅行社咨询了一下不是没有开通线路，就是只到敦煌，线路的安排跟我的设想差距太大，最后放弃了参团的念头，一心一意开始做攻略：安排路线、订酒店……最难的是包车。

网上的游记和攻略里热心的网友也会分享他们遇到的好师傅，并留下电话号码，网上的信息要判断真假是非太难，我不敢尝试去联系，就在淘宝上淘，那时应该还没有飞猪旅行，零零散散有些店家有西北包车业务，我反复比较，找了一家有相对多人购买（好像也就五十来个）的店家，逐条看点评，发现点评很详细，有司机的姓氏、车牌号、车型，还有旅途感受，感觉比较靠谱，就联系了店家，沟通之后，发了接送的地点和时间，以及线路安排，预付了500元定金到支付宝，万事俱备，有点忐忑地开始了我的西北之行。

此行从福州出发，先飞西安，再去兰州，从兰州到敦煌，敦煌到张掖，从张掖开始环青海，再从西宁返回。一路上飞机、软卧、硬卧，票都提前抢到，一路顺利，心里的那点不安也因为旅途的愉快而抛到脑后，但踏上从敦煌到张掖的火车我就开始紧张：师傅靠谱吗？车况如何？安全吗？包车的决定是对还是错？前面的旅途一切都在我的掌控之中，上了这趟车以后一切好像都成了未知数。

满脑子的疑问在下了火车在约定地点见到这个熊师傅后就解开了：这是一个四十左右的中年男人，个头不高，稍胖，皮肤黝黑，话不多，模样憨厚，车是已知的凯越，藏青色，有九成新，熊师傅很爱惜他的车子，帮我们把车放进后备箱前先在车箱边缘垫了一块布，以免磕了碰了，这个细节顿时让我放下心来：这是一个很细心的师傅，行车安全应该是有保障了。

我们的环青海湖旅行就此开始了，从张掖出发的路况很好，一路都是坦途，我们后排坐了三人，虽然挤了点，但熊师傅的车开得很好，倒也没有什么不适，一上路就交流了后面几天的行程安排，他建议我们改变原来的安排，在祁连住一晚，走一条沿途风景更好的线路。他说按我既定的计划走没有问题，但是会错过青海湖最美的风景，虽然见面没多久，但我还是交付了信任，我唯一担心的临时找不到住宿的地方，当时网上能找到的环青海湖的住宿实在太少，这也是我当初决定先去西宁过夜再出发的原因。熊师傅说他可以帮忙找到住宿，而且他一直强调他走的这条线路绝对值得，他会带我们翻越海拔四千多米的垭口，一路上有无需门票的美不胜收的风景，我自然动心，于是不去西宁过夜，取消了携程上预定的酒店。

从张掖往祁连山的路上经过门源，七月的油菜花犹如地毯，绵延不绝，跟南方完全不一样的景致让我们惊呼连连，每到一处，车就停到路边，我们尽情拍照游玩，熊师傅大都在车里等候我们，一路上他不催也不赶，有时候他也会下车透透气，有时候会应我们的要求给我们拍合影，当我们忍不住赞美青海的好风景时，他也很是骄傲，我感叹甘肃和青海时完全不同的风景时，他十分自豪地说：甘肃干，青海青，细想真是如此，去敦煌的路上，火车沿线都是一望无际的戈壁滩，更不用说魔鬼雅丹城了。一路下来，西北地貌的多样性真是耗尽了我有限的地理知识。

当初在淘宝上约定的是负责张掖一晚的住宿和全程吃饭，我想长跑这条线路的他在青海境内应该有定点的住宿，不知道他是出于对我们节约费用的考虑还是别的原因，傍晚时分到了祁连县城，他给我们找到的住处十分破旧，卫生条件也堪忧，也没看到别的客人，只有一个类似服务员的小妹。就是一栋围墙内的小楼，根本不能称之为酒店，只能说是一个落脚点，房费多少不记得了，总而言之是挺便宜，放下行李后在县城走了走，不乏有比较像样的宾馆酒店，有点不死心问了其中一家，价钱意料之中贵了许多，尚在可以接受的范围，但是没有空房了。

对我来说，旅行中吃可以对付，但住一定要干净，那个晚上躺在那个有着异味的房间里，似睡非睡时忍不住怀疑这熊师傅是不是收了什么好处，但是又能有多少好处呢？两个房间也不值几个钱呀！接下来他会不会带我们去那些跟他有利益关系的黑店呢？我不免又开始多想，好在一路上辛苦，难受挣扎了一段时间也抵挡不住睡意，还是睡着了。

但是心里对熊师傅有了点看法，从祁连县出发后，一路上的风景真的是美不胜收，蓝天、白云、草原、牧场、牛羊群、油菜花田犹如画卷徐徐展开，翻越四千多米的垭口时忍不住下车见识七月里的刺骨寒风……熊师傅娴熟的车技，一路上细心周到的安排，不再调整我后面几天的住宿都让我的那点怀疑抛到了九霄云外。带着两个初中毕业的半大小伙，吃饭时优先照顾他们的需求，南北方的口味肯定有差异，西北的条件相对较差，可以选择的余地不大，但我们都是尽量往南方口味靠拢，熊师傅一直都很客气，询问他时他都是没有任何意见，吃饭速度非常快，原来还担心一起吃饭有种种不便，居然没有任何困扰，一直以为司机都是烟枪，没想到他不抽烟，我们路上玩累了，在车里打瞌睡，他就一个人听着歌开车，我们养足精神了，好奇的东问西问，他也耐心回答，在草原天路上只有我们一辆车时，他不赶路，到了集装箱车拥堵的路段，他也不急，告诉我们这是进藏必经之路，车一直都是这样多……

遗憾的是最后的两天天气不太好，天一直阴阴的，时不时下点雨，没了蓝天白云的青海湖特别暗淡，灰蒙蒙的，我们的行程也到了尾声，当窗外的景色不再吸引我们时，一路累积的疲倦就席卷而来，以至于最后一天一早去黑马河看日出的兴致都不高，熊师傅一再坚持下我们强打精神摸黑到了黑马河边，我们到的时候那里已经聚集了不少人了，黎明前的河边特别冷，还未完全清醒的我们蜷在车里等候，那个时候的手机远不如现在的好打发时间，记得当时用得是一部三星智能手机，两个孩子在车里玩了一会儿切水果，想下车看看，一开门就被车外的寒风给逼回来，天还是黑的，云层很厚重，前一天晚上还下了雨，感觉是看不到日出了，又等了一会儿，看到前面有车往回走了，我也想撤了，熊师傅说再等等，他说高原的气候千变万化，以前也经常遇到这样的天气，但最后能看到日出的几率还是比较大，千里迢迢来到这里，没看到日出有多遗憾，这是青海湖边最美的风景之一。想想也是，就继续等待，然而天不遂人愿，最后还事来了几滴雨滴，这几滴雨彻底耗费了我们的耐心，熊师傅有点无奈的带着我们离开了黑马河。

只有侄儿对日出还是念念不忘，车没开出去多久，他突然激动地大叫“太阳出来了！”，熊师傅赶紧掉头用最快的速度返回，只可惜我们已经错过了冉冉上升的那个最壮美的时刻。

那天，太阳出来之后没多久，天空又恢复了阴沉，我们到茶卡盐湖时，不知是不是因为下雨，诺大的景区里只有我们一行四人，当时令我感到震撼的是那些巨型的盐雕，许多年后成了网红景点的天空之镜无缘见到，当知道眼前这望不到边的湖水之下都是盐巴，忍不住用空的矿泉水瓶装了小半瓶的盐回来，据说这大名鼎鼎的大青盐可以入药，回到车里，熊师傅替我们感到惋惜，最后一天了，天公不做美，我们没能见识到他口中所说的像画一样的美景，这大概也是此行最大的遗憾了。

回西宁的路上，我们请熊师傅帮忙找个大超市采购一点土特产带回去当手信，由于在塔尔寺逗留的时间有点久，留给我们购物的时间很紧了，但是他不说二话，到了市区直奔超市，路上还当兼职导购员：楼层怎么分布，在哪个楼层可以买到什么特产……

到了机场，当他最后一次帮我们把行李搬下车时，我们知道这次的西北之行圆满结束了，五天的时间，从出发前的顾虑，见面前忐忑不安，到初识的些许怀疑，到最后的完全信任，从陌生到熟悉，告别的时候两个孩子非常主动真诚地感谢了他，熊师傅也乐呵呵地和我们一起在车前合影留念。

青海清、黄河黄，苍苍草原、漫漫黄沙……西北的风景真的很美，去过的人肯定都有分享的欲望，我就是这样被诱惑才有了这一趟西北行，在当时，除了包车租车和自驾，可选择的余地并不多，隔着网络，生怕受骗，生怕遇到唯利是图的司机，在人与人之间缺乏足够信任的前提下，我庆幸我们遇到的是一个深深地以自己的家乡为自豪，就怕你错过美景的西北汉子，因为他，让我觉得那块遥远的土地，景美、人美！

寺院的师傅每天大概几点起 每个寺院都一样吗

一般的情况是根据寺庙自身的情况定。

大的丛林寺庙一般都是3.00-3.30起床。

小的寺庙一般就是4.00中起来。

我去过的寺庙都是这样的 一般的情况下没有太晚的起来。

至于密中的到场，也应该是这样的。因为fo教有戒律，出家人不能贪睡。

祝福您吉祥

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去塔尔寺玩，本人也喜欢寺庙类的地方，今年才十八，我喜欢菩萨，而且去寺庙拜fo的时候看见她很亲切，看着

这个是感应呢！代表你的fo缘很重，不是坏事，是好事！我们fo弟子有很多这样的案例！

这类现象一般是上一世的遭遇所致，尤其是上一世是旁生道（动物）等三恶道的众生，遇到fo菩萨或僧人居士等放生、放焰口等方式超度转世的时候，心里面种下了慈悲的种子，所以这一世再见到fo菩萨像啊、寺院啊、僧人啊，或者听到经咒梵唱之类等代表fo教的象征物，或者抄经持诵经咒等就会心存感动，或者起鸡皮疙瘩、打喷嚏，甚至心怀恻隐、泪流满面的。所以这一世要多做善事、多行善举，好好信fo、好好修行啊！这叫做：

人身难得今已得，

fo法难闻今已闻，

今生不借此身渡，

更待何生渡此身。

我去年去塔尔寺，有个磕长头朝拜的小女孩突然给我磕了一个头，然后就继续磕长头前进，我莫名其妙。不知道

你想多了，这个是朝拜，那个小女孩根据我的估计不是对你磕头，而是对于某个方位磕头，估计应该是她亲人埋葬的位置，祈求家人能超度吧，其实别人根本就无视你。

”磕长头”是藏传fo教信仰者最至诚的礼fo方式之一，为等身长头，五体投地匍匐，双手前直伸。每伏身一次，以手划地为号，起身后前行到记号处再匍匐，如此周而复始。

青海丨闭目经殿香雾中，转山转水有云来

七月的时候我有很多朋友到青海环湖游，拍了水天一线的照片放在朋友圈里，又换了油菜花地里裹着披肩的灿烂笑脸做头像，看起来让人忍不住怦然心动。再加上当时我在江南旅行，看惯了温婉亭台楼阁，难免想要换换口味，到辽阔的大西北看一看，于是忽悠了三只室友，详细规划了从西宁到青海湖、从张掖到敦煌、再从兰州回北京的行程，翘了两天的课，在国庆前一天出发。

第一站到的是西宁，西宁人给我的第一感觉，大概是其率性。坐公交车投币时问师傅多少钱一个人，错听成了十块，我忍不住惊呼“竟然十块！”他马上怒了，扬高了嗓门吼，“谁说十块了！你自己想多给我九块啊？！爱上不上！”颇有几分爱存不存（ICBC）的傲气，我连忙唯唯诺诺道了歉，心惊胆战上了车。随后直奔之前按马蜂窝上的攻略订的西凉驿青旅，藏式风格的屋子，有些简陋，没有独立卫浴，洗漱都得下楼，但好在算得上干净，交通也比较方便。

办好了入住，下午便从青旅门口坐班车到塔尔寺。一个多小时的车程，我们赶到时已经差不多是四点半，好在景色丝毫不令人失望——这是我见过的第一座藏传fo教的寺庙，和寻常寺庙的小巧雅致不同，塔尔寺自有它的大气，入口处随风猎猎舞动的经幡、傲然耸立的白塔、殿内敦重的转经筒，都极具高原特色。

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入了fo殿，正对面是各式各样的精致fo像，殿中是僧人们坐禅时用的软垫，围着fo堂顺时针绕上一圈，四周墙壁上都绘有各式壁画，我虽然分不清诸位fo陀菩萨，但也能看得出这壁画的华贵精致——绘制壁画颇有讲究，并不能用普通的颜料，而是将绿宝石、玛瑙等珍物磨成粉末，加以调制后再用来上色，由此壁画成色极佳，且方能显示出对fo祖的敬意。据说虔诚的藏民们会把家中最聪明的孩子送到寺里来，从七八岁开始一直学习绘画、fo经和藏医学，待到二十多岁方可出师。

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作为西宁最著名的景点，塔尔寺内游客自然不少，但却丝毫没有影响到僧人们的修行。殿内仍有身披红袍的僧人在坐经或是洒扫，导游扬高了声音讲解，他们也不抬头多看一眼。除非有素质低下的旅客举了手机相机在殿内随意拍照，才会有僧人过来礼貌制止。还有百十位僧人在院内围成圆圈席地而坐，像是在分食水果，但又见上首坐了位面容庄严祥和的喇嘛，似乎又是在讲经。

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寺内除了游客和僧人，还有不少虔诚的信徒，从寺门口开始叩长头，每走一步，都会跪下身去将身子伏于地面叩首。又见到一个小小的萌娃，大概不过三四岁的年纪，穿了件看不出原本颜色的袍子，跟在一位上了年纪的老人家背后有模有样地学着叩首，被高原炽烈的太阳晒得通红的小脸上满是肃穆庄重。

有朋友问我，寺里900多位僧人，只有300多位修行为喇嘛，高原气候本就不比他处宜居，修行更是清苦，能受否？有抱怨无？我想起自己两年前在西双版纳旅行时，于夜晚路过闪闪发光的大金塔，曾质疑过是否会有人挖走塔身外的镀金，结果当地人的回答出奇地一致——绝不会，这是我们的信仰。我想，同样的回答适用于不同的问题，清修虽苦，但绝无抱怨，只因这是信仰。

晚上到西宁市区内著名的莫家街觅食，整一条街上几乎有一半的人都聚集在马忠食府前，我们排了半个多小时的队，也就只抢到了一碗青海老酸奶和一份凉皮，羊肉汤还是到另一家不太有名的小店里买到的。

我从小都是生活在南方，气候始终温和湿润，城里到处是树，往郊外是林，再往更远的地方走，路旁山上郁郁葱葱连成一片，颇有“两山排闼送青来”之感（咦？这似乎说的是水路？）。所以到了大西北，完全无法想象路的两旁全是荒山沙山石头山，即便偶尔有绿植，也是低矮的泛黄的草，放眼不是宜人的绿，反倒是一种无法言说出的粗犷。偶尔看到星星点点的白，原来是羊群稳稳站在了陡峭的半山坡上，肥硕的身子搭配着纤细的羊腿，显得极不协调！不远处的牦牛倒是浑身上下都敦实得很，长着一副很好吃的样子……

路过了一处天葬台，据说藏族人的葬礼按由尊到卑分为塔葬、天葬、水葬、土葬、火葬五种。藏民们通常将身份较尊贵的逝者的遗体置于天葬台，吹起号角，远处的秃鹫听到了声音，成群飞来啄食逝者遗体，其得以回归自然。最初的天葬台靠近公路，后来来往的车辆多了，才移到了远些的地方。

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路旁有藏民打马而过，举了彩色小旗招揽游客，凡见有人路过，便用不太标准的普通话扯了嗓子喊：“进来看一看！油菜花地和青海湖！”据说曾有游客到路边无人看守之地随手拍了几张照片，还未来得及离开，便有藏民骑了马疾驰过来，非说游客踩坏了他家地里的草，一定要把草扶回原状才行，否则就得赔钱。又据说有游客自驾环湖，不小心碾死了藏民家的狗，对方非说这是藏獒，要求游客大赔一笔。“我们希望游客越来越多，这样大家才能过上好日子，才能富起来。可我们又希望游客不要太多，否则为了钱，搞得大家失了最初的淳朴本真。”司机师傅无可奈何地摇摇头，但同时又还怀有希望，“不过我倒是相信，变了的只会是少部分人，最淳朴最纯真的藏民，他的善永远都不会变。”

——自然如此，青海湖绝不是赚钱的工具，而更像是一种信仰。据说前几年曾有旅游公司想在青海湖里建游轮，藏民认为会带来污染和破坏，在其强烈反对下这事只好中止。在环湖过程中我们也曾几次看到有藏民聚集在一起祭湖，将糌粑和酥油茶等食物倒入湖中，感谢青海湖的馈赠。还有环湖三步一叩首的藏民，任凭身侧疾驰过再多辆车，也只安安静静地完成着自己那一套虔诚的动作。

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我们到路边藏民自己的地里去看油菜花，本来油菜花七八月最盛，漫山遍野的金黄和湖水的湛蓝连成一片，自有一番风味。然而现在已是十月初，油菜花大多已经凋谢，只有我们去的这一家第二次播种，勉强还原了几分盛极时的美景。穿过了油菜花田往远处去，是蔚蓝一片的青海湖——国内最大的咸水湖，又有“措温布”（青色的海）之称，湖水有4000多平方公里，四周有巍巍高山环抱……光是这些简短的介绍便能知道它的美，但又无法写尽它的美。放眼望去是辽阔，是疏朗，使人也有了荡胸生层云的慨叹。

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若要评选中国最美的湖泊，西湖和青海湖一定是前两名。可是究竟哪一个更美呢？大概还是有不一样的心境的。去西湖时，见淡妆浓抹总相宜之景，去看夕阳，去赏风荷，去泛轻舟，去吟诗作对，心中自是江南的温婉可人。但在青海湖，要去体验吹得人脸颊生疼的冷风，要看湖畔随风猎猎的彩色经幡，就连听的歌也是应景的粗犷，在这里你没办法温婉，豪爽和奔放才是主题。

青海湖是满眼的蓝，茶卡盐湖又是不一样的风格——入眼全是纯净的白色。火车栈道将盐湖一分为二，然而不管往哪边望去都是白茫茫一片，盐层上浮了一层薄薄的湖水，在阳光下竟然还能映衬出碧蓝的天，怪不得有天空之境一说。天气虽晴，但风却很大，吹在脸上觉得像一记又一记重重的耳光，到了后来实在受不了，眼睛被吹得止不住淌眼泪，再看向这白茫茫一片，更觉添了几分肃然之意。

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只可惜湖畔明明插了禁止下湖的牌子，游客却还是十有八九租了雨靴进到湖中央游玩拍照，景区内竟然也没有工作人员阻止。据说茶卡盐湖七八月的时候盐都是比较大的块状，随后游人如织，盐块被踩来踩去，已变成了较细的颗粒状。等到了现如今，早已成粉末了。我觉得有些悲戚，既希望有更多的人能见到茶卡的美，又希望知道它的人越来越少，才能使它免去被破坏被污染之灾。

我们这天晚上住在藏民家里，虽然不是帐篷，但也好不到哪儿去，睡的是简陋的板房，而且没办法洗漱，六个人一间，只能挡风却不止寒，开了电热毯、披了军大衣和棉被，半夜也还是冷得哆嗦，屋子也不隔音，半睡半醒之间还能听到隔壁哥们儿惊天动地犹如打雷般的呼噜声。

一整夜没睡好，第二天早上六点便起床，穿了羽绒服披了军大衣到湖边看日出，即便是这般行头，在青海初秋的清晨，也被冻得直不起腰，连伸出手拍照按快门都要鼓起莫大的勇气。日出大概是在七点，但六点半左右湖畔便站满了人，全都拿着手机相机准备拍照，只可惜这一天云太多了些，能感觉到天一点一点亮了起来，也看得到朝霞彩光，但太阳的影子却是迟迟不得见。我原本占了个观日出的好位子，哆哆嗦嗦搓着被冻得通红的手等了差不多一个小时，有些不耐烦，再加上没睡好，更觉得疲倦，转身便往回走了。然而等我才离开了湖滩，走上公路没多会儿，东方的云竟全部散开了，太阳一点一点升了起来，起初只有一点点暖暖的红光，随后上升的速度越来越快，颜色也越来越艳，朝霞一层层渲染开，东方一片暖人霞光。我激动得往回跑到湖边，端了相机想要拍下这难能可贵的景象，但是好位置全被人给占了，我才在湖边立了一会儿，后边便有大叔的责备声传来，“那个小姑娘，站远些，景色都被你一个人挡了！”我悻悻走回来，幸好带了长焦镜头，还能拍上几张勉强过得去的照片，同行的小伙伴带的是18-55的镜头，拍出来满屏幕都是人头，就不如我这样幸运了。但并不是非得用镜头记录下来的才是好风光，只要记在了心里，再旁若无人唱一曲《红日》，感觉也很棒。

回去后旅馆的主人备好了藏式早餐，我原本报了极大的期待，但是竟然只端上了一小碟糌粑，味道虽然还不错但只够塞牙缝，酥油茶更是完全可以用“食之无味”来形容，大概也不是十分正宗。我兴致缺缺地吃完，回房间收拾东西，还特地找了个借口到隔壁房间看了一眼，原来昨晚睡我隔壁鼾声如雷的竟是同来的车上一个长得极为清秀的小哥……果真人不可貌相，导致我接下来行程中越看越觉得他深不可测……

前一天我们是沿环湖西路走，这一天变成了环湖东路，据说顺时针环湖也是一种对青海湖的尊敬。这天的第一站是高原上的尕日拉寺，恰逢丹增久美活fo到此讲经，寺院周围都扎上了各式各样的简易帐篷，供前来朝见活fo的藏民们居住，帐篷多得几乎布满了小小的山丘。藏民们围着主殿顺时针祷告，又转动经筒祈福，最后才能到主殿内接受活fo的“摸顶”，为赐福之意。他们还将自己带来的东西进献给活fo，我歪头看了，发现大多数是红牛、脉动或者尖叫一类的能量饮料——司机师傅说，藏民们都会把自己认为最好的东西献给活fo，何况活fo整日赐福祷告，自然疲倦，的确需要这些东西。

寺里有专门的转经房，四方屋内全是各异的转经筒，顺时针转上一圈大概需要十多二十分钟，木质的转经筒较为笨重，需要花上些力气才能转动，年岁也较为久远。看上去较新的大多数是后来用塑料材质或者硬纸板制成的，转起来容易些。有几位上了年纪的老人走在我们前面虔诚地转动每一个经筒，见我们走过来，又侧身站到一旁双手合十让我们先通过。

我想起仓央嘉措那首诗——

那一月，我摇动所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指间。

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尕日拉寺位于山顶，往下望去便是一片蔚蓝的青海湖，再远些是连绵起伏的山，夏季大概全是青绿色的草，现在却都已经枯黄了。半山腰上几乎每隔一两米就会有一个小小的洞，是鼠兔的家。这种小家伙以草根为食，繁殖得很快，数量一多甚至会使草原沙化，制约牛羊的生长，但它个头小，又比较轻盈敏捷，藏民们并没有太好的方法来对付它。我们坐车从山路穿过，两侧半山腰上有零星几只鼠兔站在洞口，露出半个小身子望向我们，它个头大概比家里养的兔子小一些，长得有点像仓鼠，直棱着一双小耳朵，看上去就贼得很。

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路上碰到有个地方再开赛马会，起初我们还以为是供游客下车骑马游玩的，但后来发现马背上并没有马鞍，骑马的也大多数是地道的藏民，动作特别潇洒。

再往前走，能隐隐约约看到青海湖湖心的小岛，在水汽氤氲下只是个朦朦胧胧的轮廓，夏天有候鸟，别的时候似乎都有些荒凉（忍不住唱一首“我们去大草原的湖边，看候鸟飞回来～”），到了冬季，青海湖或许前一天还是一汪碧水，一夜寒风之后便全结起了冰，湖心的小岛和湖畔的陆地连成了一片。岛上清修的比丘尼踏冰而来，到陆地上采办来年所有要用的物资，又回到岛上继续几乎与世隔绝的清修——据说她们每一年便只出来这一次。

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环湖的最后一站是湖畔的沙山，登上去可以俯视整个青海湖，拍出来的照片大概也不错。只可惜我们坐了一整天的车有些劳累，再加上过几天到敦煌时还可以看更好的沙漠，所以便没再登山。但藏民们的生意明显不错，从公路上往两旁看去，沙山的山脊上密密麻麻全是人，就算一名游客只收20块钱，一整天下来也是一笔不菲的收入。早些年藏民抽签分地，抽到大草原的藏民欢欣鼓舞，抽到沙山的则欲哭无泪，多年过去，随着旅游业的开发，抽到沙山的藏民不知比其他只能靠放牧牛羊为生的富上多少倍——这也就是所谓的风水轮流转吧。

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约莫五点的时候，又回到了西宁的西凉驿青旅，我们的环湖二日游至此便算是结束了。带我们环湖游的司机师傅又热情地介绍了西宁当地有名的小吃，并为我们接下来的行程提了很多建议。同行的有位刚工作不久的小哥，九月底便从江苏开车过来，一路自驾游到青海，第二天要开车六小时赶往张掖，听说我们也要到张掖去，便提出可以免费载我们一程。但我们早订好了火车票，又不好太过麻烦，便只能婉言谢绝了——旅游的过程中总能遇到很多很多有意思的人，草草相逢后大概永远也不会再见了，于是又心有戚戚舍不得。我以前在旅行途中不太好意思搭讪聊天，后来学了采访，遇人大概就有了职业病，看见谁都想聊两句，路上和司机聊，到了景点和导游聊，吃饭时和饭友聊，到了青旅和驴友聊，什么都想问个究竟，什么都想要了解，虽然聊得口干舌燥，但是这其中的乐趣却是之前从来没有想象过的——当地风土人情，景区轶事传说，光靠看和玩是永远无法彻底了解的，只有与不同的人不停地聊，再自己去用心感受，大概才能勉强称得上真正的旅行吧。

李欣频说，旅行最重要的收货是，用异乡客的眼光，回头看自己早已熟悉的生活环境。

（有人知道传图为什么总出错而且跳来跳去吗，我改了三次真是要疯了……）

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